Мартін Маккроссан тихо торжествує кожен раз, коли без побоювання повертає за ріг — на ту саму вулицю його рідного міста Лондондеррі, де в молодості йому вибили передні зуби тільки за те, що він насмілився зустрічатися з дівчиною-протестанткою.
Всього в декількох сотнях метрів звідси-католицький квартал Богсайд. 30 січня 1972 британські десантники розстріляли там 14 демонстрантів, учасників маршу за громадянські права Північної Ірландії. То «кривава неділя» стало початком найгострішої фази громадянської війни між протестантами і католиками. Війни, жертвами якої стали більше 3500 осіб
Своїм корінням північноірландський конфлікт іде в XVI століття. Тоді на північному сході острова Ірландія висадилися переселенці з Великобританії — англійські і шотландські протестанти. Місцеві католики поступово позбулися своїх прав; релігійні протиріччя посилилися спорами протестантів і католиків про те, якою повинна бути доля Північної Ірландії. З того моменту країна розділилася на відданих Англії «юніоністів» (протестанти) і «республіканців» (католики), які наполягають на об’єднанні з Ірландією.
Лише в 1998 році, підписавши напередодні Великодня мирну угоду, ворогуючі сторони оголосили про готовність роззброїтися. Сьогодні Північною Ірландією керує спільний уряд, і 47-річний католик Маккроссан може ходити повз будинки своїх колишніх смертельних ворогів і навіть заробляти на цьому, водячи по місту екскурсії. «Хто б міг подумати, що у нас насправді буде стабільність, — говорить він, оголюючи в усмішці штучні зуби. — Тепер до нас з кожним роком приїжджає все більше і більше туристів ».
Втім, мир в Північній Ірландії крихкий: у березні 2009 року бійці сепаратистської Ірландської республіканської армії (ІРА) застрелили двох британських солдатів. У Белфасті, столиці Північної Ірландії, раз у раз спалахують вуличні бійки між пробританських протестантами та католицькими республіканцями, країна живе в двох паралельних світах — з окремими лікарнями, лікарями і школами для двох конфесій.
На міському кладовищі Белфаста могили католиків і протестантів відокремлені один від одного кам’яною стіною. А поруч із середньовічною міською стіною в Лондондеррі, у якої Мартін Маккроссан починає свої екскурсії, ще зберігся анклав «вічно вчорашніх» протестантів: вони і сьогодні готові до боротьби, про що говорять британські прапори і войовничі написи на стінах їхніх будинків.
І тим не менше: маленька Північна Ірландія сьогодні — один з найцікавіших і незвіданих куточків Європи. На узбережжі Атлантики туристів чекають 500 кілометрів безлюдних пляжів, обрамлених крутими кручами, і мальовничі зелені луки у вузьких гірських долинах. У графстві Фермана слідопити досліджують розгалужені підземні печери з водоспадами, сталактитами і сталагмітами. На кордоні графства та Республіки Ірландії знаходиться ціла система озер, серед яких виділяється Лох-Ерн з порослими очеретом берегами і відреставрованої садибою на одному з крихітних острівців.
У Північній Ірландії іноземному гостю раз у раз доводиться визнаватися: «А я й не знав …» Наприклад, Віскокурня «Олд Буш-Міллз Дістіллері» в прибережному містечку Бушміллз. Ліцензію на виробництво віскі вона отримала понад 400 років тому — тобто раніше за всіх своїх знаменитих шотландських конкурентів. Або місцеві поля для гольфу — наприклад, «Ройал Каунті Даун» і «Ройал Портраш» — вважаються одними з кращих у світі. Є чим пишатися і Лондондеррі: це затишне містечко (якщо, звичайно, не вважати його криваве минуле), якому півтори тисячі років, оточений однієї з найбільш добре збережених середньовічних стін у Європі.
Північна Ірландія — країна чарівна і сувора, зелена та сіра, непомітна і затишна. Тільки про це мало хто знає. Усього лише два мільйони туристів на рік. приїжджають в ці краї — в сусідній Шотландії приймають в три рази більше гостей. Однак саме туризм вважається однією з небагатьох перспективних галузей економіки Північної Ірландії.
Тому північноірландської туристичне відомство викликало на допомогу Уол-ли Олінс, який вважається британської «зіркою маркетингу». Його лондонське агентство, серед іншого, просувало бренди пивоварної компанії «Гіннес» та оператора мобільного зв’язку «Оренж», консультувало уряди Польщі та мерію Ріо-де-Жанейро.
Десятки країн, міст і регіонів прагнуть поліпшити свій імідж — від Франції та Німеччини до Бутану та Словенії, яку постійно плутають зі Словаччиною. Всі вони натхненні прикладом Великобританії, якій всього за кілька років вдалося позбутися іміджу пропахлого нафталіном королівства і перетворитися на переживає (тоді ще) фінансовий бум «Стильний Британію».
Щось подібне Олінс повинен був створити з Північною Ірландією. Але оскільки лондонські консультанти знали про це куточку Великобританії не більше середнього європейця — багато стереотипів, мало правди, — вони для початку влаштували «розвідку на місцевості».
Два тижні лондонські маркетологи їздили по Північній Ірландії. Ночували в простеньких пансіонах, випивали в пабах, оглядали всі визначні пам’ятки поспіль і, як і належить нормальним туристам, фотографували все побачене.
Повернувшись до Лондона, маркетологи зрозуміли: Північна Ірландія дійсно може запропонувати туристам дуже багато цікавого. Це була гарна новина. Але була й погана: Північна Ірландія на даний момент украй слабо використовує свій туристичний потенціал.
Тому Олінс і його команда запропонували Північній Ірландії виключно прагматичний підхід до просування своєї країни. Замість яскравої рекламної кампанії вони порадили для початку зосередитися на поліпшенні самого «продукту». На своїх презентаціях в північноірландському Раді з туризму лондонські маркетологи постійно повторювали три ключові поняття, які, на їхню думку, найточніше описують привабливість Північної Ірландії для туристів: «оригінальність», «динамічність», «різноманіття».
Здавалося б, порожні слова, чутні на кожному кроці. Але якщо вдуматися в них, ці три поняття досить точно пояснюють, в чому полягає привабливість Північної Ірландії.
Перше уявлення про неймовірне різноманітті країни отримуєш, коли сідаєш рано вранці в Белфасті в автомобіль і, слідуючи коричневим дорожні знаки, вирушаєш на північ по Козвей коустл рут. Ця магістраль сполучає похмурі околиці північноірландської столиці з узбережжям. Дорога петляє між прямовисних скель і берегових рівнин графства Антрім, мине рибальські села начебто Кашенда-ла — з кручами, засіяними чайками, з човнами біля білосніжних будинків, критих шифером, і бадьорими пенсіонерами, які махають ключками для гольфу прямо у галькових пляжів. Коли Кашендал зникає з дзеркал заднього виду, шосе звужується, а від крутих віражів, підйомів і спусків починає закладати вуха.
Ще до полудня добираєшся до піщаного пляжу біля затоки Уайтпарк-Бей — всього за кілька годин ти встиг побачити гори і узмор’я, берег та скелі, велике місто і сільські пейзалш. А в кількох кілометрах далі по узбережжю тебе чекає наступне дивне відкриття-«Дорога гігантів».
Її неможливо не помітити. Ця велетенська «дамба» ще в XIX столітті привертала стільки туристів, що від містечка Бушміллз до «Дорозі гігантів» тоді спеціально протягнули л <елезнодорологую гілку. І сьогодні це одне з небагатьох місць Північної Ірландії, де можна спостерігати стовпотворіння туристів. Відчайдушно сигналячи, вони борються за місця на парковці, запасаються сувенірами в магазинах і потім на автобусах вирушають вниз до «Дорозі гігантів».
При вигляді цього грандіозного пейзажу забуваєш про втому після багатогодинного переїзду. «Драбина», складена з десятків тисяч шестигранних базальтових колон, зникає в море, а потім «виринає» вже у шотландського острова Стаффа. Геологи вважають, що цей химерний ландшафт — результат виверження вулкана, після якого лава скла в море і, охолонувши, потріскалася. Однак патріотичні північноірландці стверджують, що цю гігантські сходи побудував міфічний велетень Фінн МакКул, щоб справити враження на суперника з шотландської сторони.
«Дорога гігантів» — один з небагатьох куточків Північної Ірландії, якого жителі країни помітно пишаються. «Під час громадянської війни у нас просто не було особливого приводу для впевненості в собі, — говорить Боб Айлза, який містить пансіон недалеко від затоки Уайтпарк-Бей. — Сьогодні нам треба вчитися робити привабливими нашу країну та її визначні пам’ятки. А це не завжди дається легко ».
Осмислення власної величі-процес і непростий, і довгий. Переконатися у цьому можна в порту Белфаста. Тут на березі річки Лаган завмерли в бездіяльності два 90-метрових підйомних крана суднобудівної компанії «Харланд енд Вольф».
За 140 років свого існування ця колись найбільша верф світу спустила на воду близько 3000 судів. Над їх створенням працювали 6о конструкторів і 35 ооо робітників.
Сьогодні від верфі залишилося тільки декілька зарослих травою доків — і 130 співробітників, які реставрують маленький пароплав «Номадік», побудований компанією «Харланд енд Вольф» у 1911 році. Останнім часом пароплав використовувався у Франції в якості плавучого ресторану. Тепер його підновляють, щоб залучити туристів.
На території верфі немає ні пам’ятника, ні музею, ні навіть меморіальної таблички, які нагадували б про розкішний кораблі з кільовим номером 401. Він зійшов з тутешніх стапелів 31 травня 1911 і через одинадцять місяців затонув, зіткнувшись з айсбергом у Північній Атлантиці. Це був «Титанік».
«Для нас« Титанік »- це глава історії, яку б хотілося стерти з пам’яті, — говорить Біллі Скотт, корінний житель Белфаста. — Нам усім було соромно, що цей нещасний корабель побудували у нас ».
Городяни змінили своє ставлення до пароплава лише кілька років тому. Тоді за допомогою комп’ютерних моделей вдалося довести, що причиною загибелі «Титаніка» стали не помилки в конструкції судна, а халатність членів британського екіпажу. З тих пір в порту Белфаста можна купити футболки з написами типу «Титанік: побудований ірландцями — потоплений англійцем».
У квітні 2012 року в Белфасті повинен відкритися перший музей «Титаніка» — саме до сторічної річниці катастрофи. Музей стане окрасою «Кварталу Титаніка» — ультрасучасного міського району з офісами, кінотеатрами і ресторанами. Новий квартал будувався з розрахунком на «ірландське економічне диво» — за своїми розмірами (900 тов квадратних метрів корисних площ) він удвічі перевершує лондонський діловий квартал Кенері-Уорф. Однак надії на процвітання звалилися через світової фінансової кризи.
Валовий національний продукт Північної Ірландії в п’ять разів менше шотландського; дві третини товарів і послуг виробляється в державному секторі. Все це означає, що країна, яка прагне на словах до автономії, безпосередньо залежить від дотацій з Лондона. Сьогодні мешканці Белфаста задаються питанням про те, хто буде платити за розкішні апартаменти в кварталі, що вважається найдорожчим портовим девелоперським проектом у всій Європі (сім мільярдів фунтів). Як жартує журналіст місцевої газети: «Може, це наша доля-гігантські проекти, які потім ідуть на дно?»
Будь-якому вселився в один із 7500 шикарних лофтов «Кварталу Титаніка» з верхніх поверхів будинків відкриваються види на Західний Белфаст і на криваве минуле Північної Ірландії. На міські райони, в яких оточені колючим дротом школи схожі на в’язниці; в яких пом’яті поліцейські машини нібито щойно повернулися з поля бою; в яких вулиці протестантів і католиків розділені залізної «Стіною світу» заввишки від семи до 14 метрів.
І тому більша частина північноірландського бюджету на розвиток туризму (6,5 мільйона фунтів) витрачається не на плакати та брошури, а на просте будівництво нормальної інфраструктури.
Власників пансіонів, у багатьох з яких не було сайту в інтернеті, вчать он-лайн-маркетингу; в аеропорту Белфаста робочі міняють побляклі рекламні щити 1980-х років на нові, а таксистам роздали фільм, в якому місцевий комік з гумором пояснює, що вони -перші громадяни Північної Ірландії, з якими стикаються туристи, і тому цілком можуть трохи порекламіровать свою країну.
Наскільки виправдають себе всі ці витрати, стане відомо тільки років через п’ять. До того часу лондонські маркетологи та Рада з туризму розраховує удвічі збільшити кількість туристів, що приїжджають у Північну Ірландію. Вони намагаються залучити якомога більше таксистів, власників готелів, пансіонів і ресторанів маркетинговою кампанією під девізом «Ми постійно розвиваємося».
Підтекст цього гасла: Північна Ірландія недосконала. Маленька країна, виснажена громадянською війною, всього десять років тому була на грані саморуйнування. І тільки зараз вона починає відкривати світові себе і свою красу.
У Північній Ірландії чудово розуміють, що, якщо хтось з непримиренних екстремістів підірве хоча б одну бомбу, всі зусилля по залученню туристів підуть прахом.
«Але, незважаючи ні на що, ми намагаємося», — свідчить це послання. Стати «незважаючи ні на що» свідком пробудження цього краю — унікальна можливість.
За матеріалами журналу «ГЕО»